Zobacz posty bez odpowiedzi | Zobacz aktywne tematy

 Strona 1 z 1 [ 5 posty(ów) ] 
Autor Wiadomość
 Temat postu: Polski FAQ CAr Audio by NAZAR
PostWysłany: Wto 22 Lis, 2005 
vw PITUŚ
vw  PITUŚ
Awatar użytkownika

Rejestracja: Nie 06 Mar, 2005
Posty: 4
Może moderator przyklei, napewno ten temat zaspokoi większość nowicjuszy.
http://www.gdynia.mm.pl/~nazar/PolskiCa ... 01beta.pdf






[glow=red]Pozwole sobie dodac, FAQ stworzył kolega Bartosz Nazar,naprawde kawał dobrej roboty,wszyscy poczatkujacy znajda tam wiele odpowiedzi na nie tylko najprostrze pytania.Podrecznik jest napisany bardzo przejrzycie i bardzo zrozumiale.


Aby podrecznik otworzyc nalezy miec program Adobe wersja 7

KASKA[/glow]



_________________
Chcesz mnie sprawdzić zajrzyj http://forum.vwgolf.pl/profile.php?mode ... file&u=774
Offline
 Profil  
 
 Temat postu:
PostWysłany: Czw 01 Gru, 2005 
vw PITUŚ
vw  PITUŚ
Awatar użytkownika

Rejestracja: Nie 06 Mar, 2005
Posty: 4
Wzmacniacze temat szeroki i można by pisać o nim godzinami więc postaram się omówi to co najważniejsze

Wzmacniacze dzielimy na klasy budżetowej, średniej i wyższej. Wygląda mniej więcej to tak. (Mowa o nowych urządzeniach).

Klasa budżetowa - 1000 zł
Klasa średnia - 1000 - 3000 zł
klasa wyższa - powyżej 3000 zł.
Oczywiście są odstępstwa od tej reguły.

Wzmacniacz przeznaczony do napędzania subwoofera powinien charakteryzować się konstrukcją monofoniczną (monoblock), wysoką sprawnością (S/N), jak najmniejszymi stratami (Wzmacniacz cyfrowy), konstrukcją mostkowalną stabilną najlepiej w 2 omach oraz w zwrotnice aktywną dolnoprzepustową (LP) - najlepiej płynie regulowaną, podbicie basu, sporym radiatorem do odprowadzenia ciepła, i mocy rms nie mniejszej jak 150 watt.

Konstrukcja monofoniczna (Monoblock) - Krótko mówiąc jest to niezależna końcówka mocy (wzmaniacz basowy). Pracuje najczęściej na jednym kanale.

S/N (sygnał do szumu)- podawane w parametrach wzmacniacza w decybelach (dB) >90

Wzmacniacz cyfrowy potocznie nazywany wzmacniaczami klasy D - oczywiście słowo cyfrowy daleko odbiega od rzaczywiśtości gdyż nie ma nic wspólnego z cyfrowym przetwarzaniem dźwięku czyli przetwarzania sygnału zero-jedynkowego. Zbierzny element który pasuje do cyfrowego wzmacniacza jest konwertowanie analogowego sygnału audio do postaci sygnał/brak sygnału. Najwiekszym problem jaki stwarza nam zasilanie częstotliwości najniższych czyli powszechnie znanego subwoofera jest niewysoka sprawność klasycznych wzmacniaczy (analogowych) która rzadko przekracza 30% czyli krótko mówiąc pozostała reszta prądu 70 % jest marnowana bezodwracalnie. Natomiast wzmacniacz cyfrowy pozwala osiągnąć sprawność rzędu ponad 80 %.

Konstrukcja mostkowalna - co wogule rozumiemy przez mostkowanie. Jest to nic innego jak zwiększenie mocy wzmacniacza poprzez przełączenie końcówki stereofonicznej w tryb pracy mono.

Stabilność - Przez stabilność rozumiemy pracę przy obciążeniu najczęściej 4 - 2 om. Oczywiście można pracować na odpowiednich wzmacniaczach również z obciążeniem 1 ohm a nawet 0,5 ohma jednak taka konfiguracja jest strasznie trudna do zestrojenia czyli do wyregulowania odpowiedniej pracy subwoofera.

Zwrotnica LP - jest to filtyr elektryczny, przepuszczający w tym przypadku tylko dolne pasmo. Płynnie regulowana to taka która posiada potencjometr który poprzez obrót ustawia częstotliwość która najbardziej nam odpowiada np. pokrętło rozpoczyna się od 40 Hz a kończy na 150 Hz. Kręcimy nim i wybieramy przedział. Regulowana skokowo to tak która przeskakuje i zatrzymuje się na odpowiednich częstotliwościach np. 40 Hz, 50 Hz, 60 Hz itd czyli nie podamy np. 55 Hz.

Podbicie basu - jest podawane w decybelach i pozwala na znaczne podgłoszenie danego pasma odtwarzania np. podbicie o 6 dB, 12, dB, 18dB, 24 db w zależności od wyposażenia wzmacniacza.

Radiator - jest to użebrowanie wzmacniacze powodujące odpowiedni przepływ powietrza w celu stałego odprowadzania ciepła od pracującej jednostki.

Moc RMS - rzeczywista efektywna moc wytworzona przez obwód elektryczny. Miara mocy wyjściowej wzmacniacza przy określonym poziomie zniekształceń. Nas najbardziej interesuje podawana moc przy napięciu 13, 8 V.

Na fotografi pierwszej pokazałem poszczególne podzespoły dla lepszego zrozumienia.

Natomiast na drugiej schematy jak podpinać głosniki (subwoofer) do różnych impedencji wyjściowych wzmacniaczy.

Na następnej pola przekroju kabla w zależności od jego długości i mocy wzmacniacza. Do zasilania stosujemy tzw. miedziaki linowe czyli plecione jak warkocze z cieniutkich drutów miedzianych. Oczywiście są i z domieszką srebra jaki i złota a nawet platyny ale tych nie opisyje (wysoka cena).

Na ostatniej pokazałem dla przykładu 3 wzmacniacze z wszystkich klas cenowych. Na rynku wtórnym ceny się różnią

Jak bedę miał czas to jeszcze coś dodam bo pewnie o czym zapomniałem i wyjdzie w praniu podstawy jednak są[/b]

Opis wzmacniacza
http://forum.vwgolf.pl/download.php?id=2821

Podłączenie subwooferów
http://forum.vwgolf.pl/download.php?id=2822

Kable
http://forum.vwgolf.pl/download.php?id=2823

Opisy wzmacniaczy
http://forum.vwgolf.pl/download.php?id=2824



_________________
Chcesz mnie sprawdzić zajrzyj http://forum.vwgolf.pl/profile.php?mode ... file&u=774
Offline
 Profil  
 
 Temat postu: WYGłUSZENI DRZWI NA PRZYKłADZIE GOLFA 3
PostWysłany: Czw 01 Gru, 2005 
vw PITUŚ
vw  PITUŚ
Awatar użytkownika

Rejestracja: Nie 06 Mar, 2005
Posty: 4
W związku z duża ilością pytań dotyczących wygłuszania postaram się pokazać jak to powinno się odbywać na podstawie mk3. Sorry za ewentualne błedy ortograficzne ale jestem inżynierem a nie humanistą. Fotki niestety też nie najlepsze (robione komórką) ale myśle, że wystarczą do samodzielnej pracy. Golf 3 jest autkiem dość trudnym pod tym względem a mianowicie dlatego, że mamy do czynienia z dużymi otworami konstrukcyjnymi, a więc nie wchodzi w rachubę zaklejanie ich matą twardą (zresztą nikomu nie polecam stosowania w/w mat). Drugi problem z jakim musimy się uporać to dopuszczalny ciężar obciążeniowy drzwi, który wynosi 2745 gram, a więc bardzo mało. Powierzchnia drzwi jest duża w stosunku do innych aut, a jak wiodomo zarówno dwójki jak i trójki mają słabe zawiasy i dość czesto trzeba je regulować. Więc zaczynamy. Najpierw odkręcamy boczek tapicerowany, jest na dwóch śrubach krzyżakowych, które znajdują się pod osłoną plastykową uchwytu za który łapiemy drzwi (fot. 1.), następnie demontujemy korbkę i rygiel. Ciągniemy od dołu (dość mocno siedzi) aż odskoczy z zatrzasków. Dostaliśmy się wieć do środka drzwi. Odklejamy folię - nie bedzie już nam potrzebna. Demontyjemy zamek środkowy (siłownik i ciegno aby nam nie przeszkadzały w dalszej pracy). Przy pomocy środka W900 (fot. 2.) zaczynamy zmywanie wewnetrznej strony drzwi (bardzo dokładnie) tu poświęcimy na ten proces około 4 godzinki w zależności kto jak ma upaprane drzwi (fot. 3.). Po dokładnym wyczyszczeniu wewnetrznej strony czyścimy zewnetrzną stronę (szczególnie ciężko zmyć substancję która nigdy nie zasycha oraz resztki silikonu w zależności od wersji mk3). W poliżu głośnika kładziemy grubsze warstwy autobitu (3-4 mm) pasta (5-6 mm) ze względu, że jest tam najsilniejsza emisja fali akustycznej. Dotychczasowe obciążenie drzwi 1452 gramy. Kable od centralnch masterów i sygnalizacji alarmowej w rurkach termokurczliwych. Drzwi w których otwory zakrywamy blachą aluminiową. Do otworów w drzwiach należy dopasować blachę aluminiową grubości 2 mm. Miejsce kreskowane to pusta przestrzeń musiałem wyciąć ją ze względu na to, że boczek wchodzi do środka drzwi. Natomiast grube czarne linie to płaskowniki też z blachy aluminiowej. Blachę montujemy na blachowkręty oczywiście pod każdy blachowkręt podkładka sprężynowa. Nie stosuję nitów ze względu, że odpukać gdyby coś było nie tak łatwiej rozebrać. Po zamontowaniu blachy aluminiowej zalecam przymiarkę boczku czy wszystko pasuje i czy szyba o nic nie obciera. Następnie możemy zabrać się do przyklejania taśmy ale nie do końca drzwi. ystans z MDF-u obklejony matą bardzo szczelnie tak aby nie było żadnej dziury wokół niego. Boczek wyklejamy wateliną lub gąbka akustyczną co pod reką po to aby nie stykał się z karoserią drzwi i matami oraz amortyzował obijające się cięgna. Dystans przykręcamy do drzwi na cztery śruby 4 oczywiście pod każdą nakrętkę tradycyjnie wędruje sprężynówka. Pod łebki śrub należy wykonać wpusty tak aby weszły w środek MDF-u i nie wystawały. Krawędź boczka w miejscu gdzie styka się z karoserią drzwi oklejamy materiałem (filc, welur, aksamit), ja zastosowałem aksamitkę. Szczeliny (zakładki) zabezpieczamy autobitem dół drzwi tam gdzie boczek wchodzi do środka samochodu usztywniamy grubszą warstwą autobitu. Pierścień z MDF-u dookoła również zabezpieczamy autobitem. Pod cięgno przyklejamy kawałek gąbki, tak aby się nie tłukło na dziurach.

Po ciężkich zmaganiach praca dobiegła końca. Podliczmy czas pracy i koszty wygłuszenia.
- czas wykonania wygłuszenia 124 roboczo godziny.
Koszty
- zmywacz W900 18 zł.
- autobit 17 zł.
- pasta głusząca "eko-as" 2 wiaderka 20 zł.
- taśma dekarska 15cm/10m 56 zł
- welur 50/ 50 cm 10 zł.
- włuknina darmówka
- gabka skrawki darmówka
- ryrki termokurczliwe 22 zł.
- blacho wkręty 70 szt. 8 zł.
- podkładki sprężynowe 90 sztuk 4 zł.
- płyta MDF 50cm/50cm grubość 32mm 10 zł.
- aksamitka 10 m/1,5 cm 20 zł.
- klej butapren 5l 10zł.
- pedzel do autobitu 2,60 zł
- pędzel do butaprenu 2,60 zł
- szpachelka do pasty głuszącej 4,20 zł
Razem 204,04 zł.

To jest adres do wszystkich fotografi http://ghnet.pl/~salyk/vwgolf.pl/fotki.zip

Miłego głuszenia to samo wykonujemy w innych autkach można pominąć blachę aluminiową jesli otwory konstrukcujne nie są większe niż 10 cm na 10 cm. Mozna również stosowac maty twarde na otwory ale z doświadczenia wiem że niestety pękają przy wiekszy głośnościach i przy niskich temperaturach. to głuszenie jest oczywiście dla ubogich wersja ful wypas oparta na dynamatach to koszt rządeu nawet po wyżej 1000 zł.



_________________
Chcesz mnie sprawdzić zajrzyj http://forum.vwgolf.pl/profile.php?mode ... file&u=774
Offline
 Profil  
 
 Temat postu:
PostWysłany: Nie 04 Gru, 2005 
vw PITUŚ
vw  PITUŚ

Rejestracja: Nie 02 Maj, 2004
Posty: 25
Skąd: Poznań
Wiecie co nie obrazicie sie ,ale jedno co wam powiem..te faq'i sa bardzo dobre..ale dla kogos kto jest wmiare w temacie.Bo bedac dalej..nie w temacie sa one zuplnie nie jasne.A dalej w temacie popstu smieszne, błedami.



_________________
pozdr. Pawel
Offline
 Profil  
 
 Temat postu:
PostWysłany: Pon 05 Gru, 2005 
vw PITUŚ
vw  PITUŚ
Awatar użytkownika

Rejestracja: Nie 06 Mar, 2005
Posty: 4
Tzn. jak masz pytania to dawaj bo u mnie na forum VW golf.pl chłopaki kumają wszysko.



_________________
Chcesz mnie sprawdzić zajrzyj http://forum.vwgolf.pl/profile.php?mode ... file&u=774
Offline
 Profil  
 



Klikając w reklamę wspierasz funkcjonowanie naszego forum!

Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
 Strona 1 z 1 [ 5 posty(ów) ] 


Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum

Szukaj:
Skocz do:  
Wszystkie prawa zastrzeżone dla VWZONE.PL © 2003-2018 - GRAPHI PLUS GROUP